Note parfaite à Genève, unanimité du jury — et une histoire qui commence dans une épicerie de Porto Alegre

Il y a des moments dans l’histoire d’une filière où quelque chose bascule définitivement. Un accord qui redéfinit ce qu’on croyait possible. Une bouteille qui fait taire les sceptiques. En avril 2026, dans les salles feutrées du concours international de Genève, les juges ont dégusté à l’aveugle un huile d’olive extra-vierge et, pour la première fois depuis la fondation du concours, ont attribué une note de 100 sur 100. À l’unanimité. Le flacon venait d’une ferme familiale de Viamão, à vingt-huit kilomètres de Porto Alegre, dans l’État le plus méridional du Brésil.

Le Vieux Monde venait de perdre quelque chose qu’il croyait posséder pour l’éternité.

L’indignation d’un homme

Tout commence par une frustration. Lucídio Morsch Goelzer est un homme du commerce international. Pendant des années, ses voyages professionnels le mènent en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Argentine, au Chili, au Pérou. Et partout où il va, il s’arrête dans les huileries — les lagares —, goûte les huiles locales, observe les oliviers, écoute les maîtres de moulin lui expliquer ce que la terre a de particulier ici, ce que le vent y fait, ce que l’altitude y change.

Puis il rentre au Brésil. Et dans les épiceries, les restaurants, les boutiques fines de Porto Alegre, il cherche quelque chose qui ressemble à ce qu’il a connu là-bas. Il ne le trouve pas. Le marché brésilien est inondé d’huiles importées de qualité médiocre, souvent frelatées, vendues à des prix qui ne reflètent ni l’origine ni les méthodes. Cela l’exaspère avec une précision de plus en plus chirurgicale à chaque voyage.

Un jour, il prend une décision que sa famille qualifie rétrospectivement de folie raisonnée : « Je vais arrêter de me plaindre et produire mon propre azeite. » Pas pour vendre. Pour la famille. Pour avoir, à sa propre table, ce qu’il a goûté dans les meilleures huileries du monde méditerranéen. Il rentre, examine ses terres à Viamão avec un œil nouveau — non plus celui du propriétaire rural, mais celui d’un futur oléiculteur — et commence à comprendre que quelque chose d’extraordinaire est peut-être tapi dans ce sol gaúcho.

Le terroir improbable

Viamão n’est pas ce qu’on imagine quand on pense à l’oléiculture mondiale. Ce n’est pas l’Andalousie brûlante, ni les collines toscanes baignées par une lumière dorée que des siècles de peinture ont rendue mythique. C’est une ville de la métropole de Porto Alegre, verte et tempérée, sans réputation particulière dans les cercles gastronomiques internationaux. Lucídio Goelzer, pourtant, y voit ce que les autres ne voient pas encore.

La propriété familiale — la Quinta da Estância — se trouve à cent dix mètres d’altitude, sur des sols qui combinent argile, sable et matière organique dans des proportions favorables aux cultures exigeantes. La pluviométrie est contrôlée, les hivers suffisamment frais pour induire un repos végétatif bénéfique aux oliviers, et surtout : la mer. À soixante kilomètres du littoral gaúcho, les vents marins balayent régulièrement la propriété d’une brise légère et saline qui module le microclimat, refroidit les nuits d’été, ralentit la maturité des fruits et concentre dans chaque olive une complexité aromatique que les analyses chimiques confirmeront, des années plus tard, comme exceptionnelle.

En 2004, Lucídio Goelzer convainc l’Embrapa — l’agence brésilienne de recherche agricole, l’équivalent de l’INRAE français — d’implanter une unité de recherche sur ses terres. La région n’était pas dans les plans initiaux : il faut insister, documenter, argumenter, revenir. Finalement, l’Embrapa pose trente-cinq variétés d’oliviers sur le domaine. Goelzer, lui, en plante mille de sa propre initiative et à ses propres risques. Cinq ans plus tard, sa propriété est devenue la meilleure unité de recherche oléicole du Brésil. Ce n’était pas prévu. Cela change tout.

La famille comme méthode

L’histoire de l’Estância das Oliveiras est une histoire de transmission, dans le sens le plus littéral du terme. Lucídio et son épouse Sônia ont trois fils : Rafael, André et Lucas. Chacun trouve sa place dans le projet avec la fluidité de ceux que la passion familiale a orientés avant même qu’ils puissent l’articuler.

C’est André, le cadet, qui incarne peut-être le choix le plus radical. Il part en Italie pour se former comme mestre lagareiro — le maître de moulin, l’équivalent de l’œnologue dans le monde du vin. C’est lui qui maîtrisera les machines, les températures, les temps de pression, les choix qui font qu’une olive devient un chef-d’œuvre liquide ou une huile ordinaire. Il revient à Viamão avec une formation qui, en Italie, s’acquiert en des décennies de compagnonnage, et l’applique à des olives brésiliennes, dans un contexte que personne dans les écoles italiennes n’avait anticipé.

Rafael, lui, prend la direction commerciale et stratégique avec la conviction d’un homme qui sait que l’excellence sans marché n’existe pas. C’est lui qui prend la décision, dès le lancement commercial en 2019, d’inscrire l’huile de la famille dans les concours internationaux les plus exigeants. Non pour accumuler des médailles — le mot est systématiquement rejeté dans sa bouche — mais pour évaluation. Pour confronter le travail de sa famille aux palais les plus affûtés du monde, recevoir un verdict sans complaisance, et corriger ce qui doit l’être.

La première participation rapporte un prix. La deuxième aussi. En sept ans, la marque accumule plus de deux cent cinquante récompenses dans les concours des cinq continents. Chaque médaille est une leçon avant d’être une distinction.

La philosophie de la colheita precoce

Il faut s’arrêter sur le choix technique central qui explique ce que les jurés de Genève ont goûté en avril 2026. André Goelzer, en maître lagareiro formé à l’école italienne, a adopté et affiné ce que les grands oléiculteurs d’excellence pratiquent : la récolte précoce, la colheita precoce, l’olive cueillie avant sa pleine maturité, encore verte, encore ferme, encore chargée de composés phénoliques que la maturation complète dissoudrait progressivement.

Le prix à payer est immédiat et quantifiable : une olive verte donne entre vingt et trente pour cent moins d’huile qu’une olive mûre. En termes économiques, c’est un renoncement délibéré à une fraction substantielle du rendement. Rafael Goelzer le formule sans ambiguïté : « Si je cueillais les olives à maturité, je pourrais produire trente pour cent d’huile en plus. Nous ne voulons pas la quantité. Nous voulons la qualité. »

Ce que la récolte précoce préserve, c’est la complexité. Les huiles ordinaires de haute qualité atteignent sept notes aromatiques distinctes lors des évaluations internationales — herbes fraîches, amande, artichaut, tomate verte, poivre, foin coupé, feuille de figuier. Les huiles de l’Estância das Oliveiras, dans les évaluations internationales, en atteignent régulièrement entre douze et quatorze. Aucune n’est ajoutée artificiellement. Toutes viennent du terroir, du sol, du vent marin, de la variété, du moment précis de la récolte et des deux à trois heures qui s’écoulent entre la cueillette de l’olive et son pressage dans le lagar familial — un délai qui protège le fruit de l’oxydation naissante et préserve l’intégralité de sa signature chimique.

L’emballage lui-même est pensé comme un prolongement de cette obsession. La famille Goelzer a choisi des flacons en céramique — non par esthétisme, même si l’objet est beau — parce que la céramique est le seul matériau qui protège simultanément et parfaitement des trois ennemis de l’huile d’olive : la lumière, la chaleur et l’oxygène. Un doseur intégré dans le bouchon limite l’échange gazeux à chaque utilisation. C’est un choix qui se paie, matériellement et commercialement, mais qui garantit que ce que l’acheteur ouvre chez lui est identique à ce que le jury a goûté en compétition.

Genève, avril 2026 : le verdict de l’histoire

L’EIOOC — European International Olive Oil Competition — se tient à Genève sous l’égide du GIOOC, l’organisme mondial qui fédère les concours oléicoles de référence et fixe les standards globaux de la dégustation professionnelle. En 2026, plus de deux cents marques issues de dix-sept pays s’y confrontent à l’aveugle : Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Turquie, Croatie, France, Maroc, Tunisie, Afrique du Sud, États-Unis, Brésil, parmi d’autres. C’est, en d’autres termes, le monde de l’huile d’olive dans ce qu’il a de plus exigeant, évalué par un jury international dont les nez et les palais constituent, collectivement, l’instrument de mesure le plus précis qui existe pour cette denrée.

Le rótulo soumis par la famille Goelzer est le Frantoio — monovariétal, produit avec un seul cultivar d’olive, la frantoio, variété italienne transplantée dans le terroir de Viamão et transformée par lui en quelque chose de nouveau. La dégustation se déroule sans que personne à la table ne sache de quel pays vient le flacon. Le jury délibère. Et pour la première fois dans l’histoire du concours, la note de 100 sur 100 est attribuée. À l’unanimité. Aucun désaccord, aucune abstention, aucune nuance. Zéro défaut. Complexité maximale. Équilibre absolu.

Le président du concours, Raouf Chouket, adresse personnellement un message à la famille Goelzer. Il décrit le résultat comme la plus haute distinction possible dans l’histoire de la compétition — une marque dont le caractère exceptionnel est souligné non comme une formule de politesse, mais comme un fait technique objectif, enregistré pour la première fois.

Rafael Goelzer, en recevant la nouvelle, confesse une réaction qu’aucun communiqué de presse ne saurait falsifier :

100/100, nous n’avions jamais vu cela dans aucune compétition. » Son frère André, mestre lagareiro, l’homme qui a cueilli ces olives, réglé les températures et chronométré les pressages, formule ce que le chiffre seul ne peut dire :

« Recevoir une reconnaissance de cette ampleur honore notre famille, notre terroir et notre pays. »

Ce que ce flacon révèle du Brésil

La note parfaite de Genève n’est pas un accident. Elle est le résultat de vingt-cinq ans de travail discret, obstiné et méthodique — commencé par un homme qui avait décidé de ne plus se plaindre et de produire à la place. Mais elle révèle aussi quelque chose de plus large, de plus structurel, qui mérite d’être lu comme un signal.

L’Estância das Oliveiras n’est pas seule. Le Rio Grande do Sul concentre aujourd’hui près de quatre-vingts pour cent de la production nationale d’huile d’olive, et Viamão commence à s’affirmer comme un nouveau pôle oléicole reconnu à l’échelle mondiale. Cinquante producteurs opèrent dans plus de deux cents municipalités brésiliennes, des États du Sud jusqu’à Minas Gerais et Bahia. La récolte nationale 2026 devrait atteindre un million de litres — la plus grande de l’histoire — avec un prix de vente moyen autour de cent vingt euros le litre en segment superpremium, sur des marchés de niche à Tokyo, Singapour et Séoul, qui ont précédé l’Europe dans la reconnaissance de cette huile brésilienne.

Le président de l’Institut Brésilien d’Oléiculture, Flávio Obino Filho, formule avec une clarté sans concession ce paradoxe qui résume l’état d’un secteur : « Nous n’adressons encore qu’un pour cent des consommateurs nationaux d’huile d’olive — ceux disposés à payer un prix juste pour un produit différencié. » Quatre-vingt-dix-huit pour cent de l’huile consommée au Brésil est encore importée. C’est dire l’espace qui reste à conquérir.

Rafael Goelzer, lui, refuse de fermer les portes de l’Estância aux autres producteurs gaúchos. Il ouvre le domaine, partage les erreurs autant que les succès, décrit les méthodes avec une générosité qui n’est pas naïve : « Je ne veux pas qu’un seul producteur du Rio Grande do Sul produise une huile de basse qualité, parce que cela créerait le stéréotype que ce qui est étranger est meilleur que ce qui est national. »

La question qui change tout

Il y a une question que les professionnels de l’oléiculture européenne n’avaient pas vraiment anticipé devoir se poser : depuis combien de temps produisent-ils les meilleures huiles du monde parce que personne d’autre ne s’y était encore vraiment essayé ?

Lucídio Goelzer ne se posait pas cette question quand il a planté ses premiers mille oliviers en 2004, à ses propres risques, sur une terre que l’Embrapa n’avait pas choisie. Il voulait juste une huile honnête pour sa famille. Vingt-cinq ans, sept mille arbres, deux cent cinquante prix internationaux et une note de 100 sur 100 à Genève plus tard, le monde entier commence à comprendre ce que la brisa marítima de Viamão a de particulier.

Certains terroirs attendent des siècles avant d’être découverts. Celui-ci n’avait besoin que d’un homme indigne devant une épicerie de Porto Alegre, et de la décision de ne plus se plaindre.